Забор из профильной трубы своими руками: этапы реализации

Ограды из металлоконструкций известны с давних времен, но если, к примеру, чугунная ковка возможна исключительно в условиях промышленного производства, то забор из профильной трубы вполне по силам изготовить самостоятельно. Как это выглядит на практике, рассмотрим в статье ниже.

Виды изделий и этапы монтажа

Чтобы установить забор из профильной трубы своими руками, нужно в первую очередь составить чертеж с размерами изделия, а затем приступать к практической реализации задумки.

Первый этап – основание

Здесь нужно определить расположение угловых столбов, а также опор ворот и калитки. Данная операция позволит разместить промежуточные вертикальные элементы конструкции равномерно с каждой стороны. При этом совсем необязательно, чтобы расстояние между ними в торцевой, боковых и задней частях было одинаковым.

На плане фасадной части от угловых опор до оснований ворот и калитки размечаем точки установки вертикальных элементов с учетом выбранного конечного типа изделия в виде готовых секций или сварных конструкций. То же самое относится и к трем оставшимся сторонам ограды.

Далее необходимо определить способ монтажа опор по периметру. В зависимости от общего веса конструкции потребуется укрепление каждого элемента по отдельности или с помощью общего фундамента по периметру ограждаемого объекта.

После этого составляется чертеж расположения и крепления двух горизонтальных несущих элементов между каждой парой вертикальных опор (разумеется, кроме калитки и ворот) и далее – вид, размещение и крепеж декоративных секций.

По завершении теоретической части приступаем к практике, то есть к разметке точек установки элементов непосредственно на участке согласно чертежу. Здесь понадобится рулетка.

Далее приступаем к бурению, глубина которого должна быть не меньше глубины промерзания грунта в данной местности.

Установка опор

Теперь устанавливаем непосредственно опоры, которые в сечении представляют собой квадрат со стороной 80 мм и толщиной стенок не менее 3 мм. Длина составляет 3,5 метра. Монтаж лучше производить вдвоем, тщательно при этом контролируя положение детали по уровню. После установки необходима прочная фиксация с помощью распорок, а затем можно приступать к бетонированию.

Если необходимо отлить фундамент по периметру, согласно чертежу выкапывается яма глубиной 0,5 и шириной 0,3 метра, расширяющаяся в местах установки опор до 0,6 метров, затем пробуриваются отверстия под опоры с таким расчетом, чтобы общая глубина от поверхности почвы равнялась указанной выше величине. После чего на стенки устанавливается деревянная опалубка высотой 0,1 метра над уровнем почвы. Далее происходит фиксация опор и заливка бетоном.

Независимо от того, какой способ бетонирования применяется, дальнейшие работы по изготовлению ограды нужно продолжать через 3-4 недели. На протяжении этого времени бетон, как следует, застынет.

Поскольку за 3-4 недели нельзя гарантировать сухую погоду, сверху опоры необходимо закрыть временными заглушками, чтобы внутрь не попадала вода.

Второй этап – несущие элементы

Данные детали расположены горизонтально в два ряда на расстоянии 0,2-0,25 метров от верхней и нижней кромок базовых опор, и выполняют роль каркаса забора из профильной трубы. Монтаж выполняется традиционными креплениями (кронштейнами, болтами) или сваркой. О втором способе мы кратко упомянем позднее.

Сечение деталей в данном случае 50 на 50 мм, а длина зависит от способа монтажа. Если используются кронштейны, горизонтальные детали монтируются строго между опорами на одном уровне. При крепеже «внахлест» с помощью болтов допускается расположение соседних деталей одна над другой с интервалом в несколько миллиметров.

Третий этап – секции ограды

Здесь каждый решает сам, что именно ему нужно и как это будет выглядеть. Можно сделать глухие стенки, закрепив на горизонтальных элементах листы профнастила посредством саморезов или тех же болтов. Можно вязальной проволокой закрепить решетчатые конструкции, впоследствии пустив по ним живую изгородь.

Впрочем, как говорится, имеют право на существование комбинированные ограды. На этом этапе вертикальные опоры закрываются пластиковыми заглушками или самодельными колпаками.

Четвертый этап – финальная отделка

Как известно, металлические конструкции подвержены коррозии и для ее предотвращения необходима грунтовка и покраска металла. Да и внешне такое ограждение смотрится намного привлекательнее и служит дольше.

 

Как лучше делать сварочные работы?

Как обещали выше, кратко расскажем о сварке забора из профильной трубы.

Данный способ имеет как плюсы, так и минусы. Начнем с последних.

Главными недостатками являются:

• отсутствие навыков выполнения данной операции;
• отсутствие подходящего инвентаря;
• сложность осуществления работ.

Если с первыми двумя пунктами все ясно, то на третьем остановимся чуть подробнее.

Дело в том, что сварку придется выполнять по месту, что требует высокой точности, определенной физической силы и точного глазомера. Хотя, использование уровня в данном случае является обязательным.

Как устанавливаются вертикальные опоры, описано выше. А вот дальше начинаются различия.

Можно сварить секции на горизонтальном стапеле, а затем, приварив к ним металлические пластины, закрепить на базовых опорах.

Второй способ еще сложнее. Здесь придется сначала к опорам приварить горизонтальные элементы (лаги), после чего составлять между ними внутреннюю композицию, для которой вполне подойдет профильная труба 40 на 40, 25 на 25 или 20 на 20 мм. Помимо основных деталей в данном случае уместно применение декоративных элементов из художественной ковки и других вариантов отделки.

Индивидуальность композиций секций как раз и является плюсом в этом случае.

После завершения сварочных работ изделие грунтуется и окрашивается, как было описано выше.

Плюсы и минусы

Какую профильную трубу выбрать для забора, каждый решает сам, исходя из рекомендаций специалистов и собственных пожеланий:

• Не рекомендуется использовать трубы круглого и овального сечений, поскольку их взаимный монтаж представляет собой определенные трудности, справиться с которыми по плечу далеко не каждому.
• Данный вид ограждения (если не используется профнастил) позволяет окружающим видеть, что происходит на участке.
• Металл каждые два-три года нуждается в антикоррозионной обработке. Для этого придется поврежденные участки зачистить, обезжирить, покрыть преобразователем ржавчины, после чего заново загрунтовать и покрасить.

О сложности выполнения сварочных работ мы уже упоминали.

Это что касается недостатков.

Достоинства конструкции следующие:

• относительная доступность материалов и довольно демократичная цена изделия «под ключ» (от 1850 рублей и выше);
• хорошая освещенность участка солнечным светом;
• возможность самостоятельного выполнения всех этапов работ;
• разнообразие художественных композиций секций.

Дополнительная информация в этом видео.