<

Как утеплить деревянные окна – инструкция по работе

Особенности утепления деревянных окон

«Готовь сани летом, а телегу – зимой» — кто из нас не знает эту знаменитую поговорку? С наступлением холодов в доме ощущается определенный дискомфорт, гуляет сквозняк. В чем же дело? Собственно, в том, что летом мы не приготовили те самые сани, то есть не утеплили деревянные окна, которые, надо признать, уже «не первой свежести». И сегодня мы поговорим о том, как можно утеплить деревянные окна, в том числе старые,  на зиму.

Способы утепления

Ни для кого не секрет, что деревянные конструкции со временем рассыхаются, трескаются под воздействием атмосферных явлений и перепадов температур, следовательно, начинают пропускать внутрь помещения холодный воздух и беспрепятственно «отапливают» улицу.

Чтобы этого не произошло, окна периодически нуждаются в уходе и профилактике: проверяется наличие трещин, гнили, обновляется краска, заменяется замазка.

Но если между рамой и створками окна образовался зазор, его необходимо убрать, причем делать это необходимо до наступления холодов.

Проверить это можно, взяв тонкую проволоку и пытаясь вставить ее между закрытым окном и рамой, а так же между створками окна. Выполнять данную процедуру необходимо аккуратно, так как под краской дерево может иметь повреждения, а мы таким вмешательством усугубим ситуацию.

Выполняет это различными способами:

  1. Если конструкция в относительно хорошем состоянии, достаточно очистить ее от старой краски, ошкурить, заделать шпатлевкой щели, трещины, затем снова покрасить. Этот способ хорош только на самой ранней стадии выявления повреждений. Обычно мы обращаем внимание на ситуацию, когда дело обстоит хуже.
  2. Старый дедовский способ – газеты, бумажные полосы и мыло. Здесь все просто: газеты смачивают водой, скручивают в трубочку, прокладывают по периметру створок со стороны помещения и с той же стороны заклеивают бумажными полосами, нанеся на них концентрированны мыльный раствор. Единственное достоинство данного метода – простота и доступность материалов. Недостатков, как минимум, в два раза больше. Во-первых, такой «утеплитель» придется ежегодно менять, во-вторых, весной вместе с ним велика вероятность содрать краску с окна.
  3. Этот вариант аналогичен предыдущему, но вместо газет используется вата, а вместо бумажных полос – тканевая лента или скотч. Риск повредить краску при этом значительно снижается.
  4. Между рамой и створками вставить полоски поролона, а сверху заделать тем же скотчем или герметиком.

Однако, все четыре способа имеют общий недостаток: окна нельзя открыть, то есть невозможно проветрить помещение.

Как утеплить деревянное окно паролоном

Показано утепление поролоном

Чтобы этого избежать, поступают следующим образом: по периметру фрамуги с внутренней стороны, а также по периметру створок приклеивается поролон или уплотнитель, состоящий из резины, ПВХ или других материалов. Хотя подобные изделия продаются с нанесенным слоем клея, не стоит на него полагаться, уплотнитель банально начнет отваливаться при низкой температуре. Поэтому не поленитесь места соединения дополнительно промазать клеем или герметиком. Затраты копеечные и немного дольше по времени, но результат того стоит.

Если рама состоит из двух частей, скрепленных болтами, болты необходимо раскрутить и между частями рамы также приклеить поролон или резину.

Уплотнение по шведской технологии

Следующий уплотнитель носит название шведского. С одной стороны, его установку стоит доверить профессионалам, с другой, при наличии навыков и необходимых инструментов все можно сделать самостоятельно.

Принцип напоминает установку резинового уплотнителя в металлопластиковые окна. По периметру рамы с помощью фрезы делается паз, в который вставляется и закрепляется при помощи клея резина в виде трубки. Чтобы правильно вставить трубку в паз, используется специальный ролик. Аналогично, выбрав канавку по периметру створки, можно трубчатый уплотнитель закрепить в ней.

По толщине данное изделие разделяется на три категории:

  1. категория E — для ликвидации щелей размером от 2 до 3,5 мм;
  2. категория P — соответственно, от 3 до 5 мм;
  3. категория D — от 3 до 7 мм.

Данную операцию также необходимо проводить в теплое время гота, так как на морозе резина «дубеет», то есть теряет свои свойства и становится ломкой.

Подробнее о шведской технологии читайте здесь: http://kvarremontnik.ru/uteplenie-okon-po-shvedskojj-tekhnologii/



Следующее, на что стоит обратить внимание – состояние штапиков.

Возможно, их надо промазать силиконом или же заменить на новые, попутно извлекая стекло и устанавливая его затем на новую замазку или силикон. Покупать новые штапики лучше с запасом, так они имеют неприятную особенность ломаться в самый неподходящий момент.

Далее обращаем внимание на прилегание фрамуги к стене. Если речь идет о бетонном (панельном, блочном, кирпичном) доме, инспектируем на наличие трещин между рамой и четвертью. Для их ликвидации используем монтажную пену, силикон или цементный раствор.

В деревянном доме щели заделываются паклей, войлоком и прочими мягкими утеплителями.

Еще один источник потерь тепла — некачественно установленный подоконник. Ликвидировать проблему можно либо методом, описанным в предыдущем абзаце, либо прикрепив снаружи к стене дома пенопласт и покрыв его защитным слоем, например, бетонным раствором.

Наконец, можно использовать самый новый метод энергосбережения: закрепить на окне теплосберегающую пленку с металлическим напылением таким образом, чтобы напыление было направлено в сторону улицы. Монтировать пленку надо так, чтобы она захватывала внутренний периметр створки окна.

Вот, собственно, и все. Как видите, ничего сложного. Однако, если вы не уверены в собственных силах, еще раз настоятельно рекомендуем обратиться к профессионалам. Хотя это будет немного дороже в плане финансов, зато гарантировано получите высокий результат.

Надеемся, что статья была вам полезна. Будем благодарны, если поделитесь ею в социальных сетях.